Экономика

Если вы - среднестатистический потребитель, то вполне возможно, что отовариваетесь вы в таких доступных по ценам магазинах, как H&M, Forever 21, Zara или JCPenney. Эти магазины подпитывают и удовлетворяют нашу потребность в модных и недорогих вещах, которые легко можно выбросить, как только эта одежда разойдется по швам или как только появится новая заветная и модная вещица. Но они также подпитывают неутолимый спрос на дешевую рабочую силу, которая имеется в таких бедных странах, как Бангладеш, где количество погибших под развалинами рухнувшей фабрики Rana Plaza превысило 400 человек, но должно увеличиться еще на несколько  сотен.

«Буквально все ведущие бренды, которые мы покупаем, производятся в Бангладеш, - говорит Элизабет Клайн (Elizabeth Cline), написавшая книгу «Overdressed: The Shockingly High Price of Cheap Fashion» (Слишком модно одетые: Шокирующая цена дешевой моды). – Я бы сказала, что проблемы Rana Plaza характерны не только для этого здания и не только для тех марок, которые там производятся». Эти проблемы повсеместно распространены в Бангладеш, где труд оценивается в 14 центов за час.

Условия работы на предприятиях по пошиву одежды в Бангладеш ужасают, но они типичны для всей страны. Инфраструктура там в кошмарном состоянии (один инженер увидел трещины на фасаде Rana Plaza за день до обрушения, но никто ничего не сделал), рабочие порой не получают даже свою нищенскую зарплату, а местные власти не контролируют выполнение строительных норм. Но поскольку спрос на быструю моду чрезвычайно высок, все больше и больше одежды шьется в таких условиях, которые являются нравственным оскорблением для многих людей из западного мира. А без таких трагедий, получающих широкую огласку, покупатели даже не задумываются о том, где и как произведены их вещи.

«Причина появления быстрой моды - это дешевая рабочая сила, которую эксплуатируют по всему миру», - говорит Клайн. По ее оценкам, «менее 10% из того, что мы носим, сделано на фабриках, где людям платят заработную плату в размере прожиточного минимума, и где они работают на законных основаниях и в безопасных условиях».

Консультант и автор статей о моде Эйми Дюфолт (Amy DuFault) думает о шопинге как о некоей форме терроризма. «Об этом стоит задуматься, - говорит она. – Эта идея шопинга, она сродни новой форме терроризма. Звучит как-то драматично, но если задуматься, то это чистая правда – мы контролируем то, что происходит в окружающей нас среде, на нашей планете и с людьми».

Этой тревожной и массовой эксплуатации самого дешевого в мире труда способствует множество очень сложных факторов. Во-первых, стоимость рабочей силы в Китае, где инфраструктура и технологии - далеко не самые лучшие, но все равно лучше, чем в Бангладеш и Пакистане, постепенно увеличивается. Поэтому магазины, стремящиеся предоставить покупателю модную одежду по сравнительно недорогим ценам, перемещаются в Бангладеш, где труд стоит дешевле. Кроме того, в 2005 году американское правительство сняло квоты на импорт, дав своим компаниям возможность импортировать из бедных стран столько одежды, сколько им захочется. По мнению экспертов, именно это помогло резко увеличить объемы производства быстрой моды.

Другая крупная проблема производственного процесса заключается в  использовании субподрядчиков, контролировать которых исключительно трудно. Крупные компании, производящие одежду в разных местах по всему миру, нанимают субподрядчиков, чтобы те искали им фабрики для производства вещей. Эти фабрики могут быть отданы на субподряд другим фабрикам, в связи с чем даже тем комапаниям, которые строго следят за производственным процессом, очень трудно контролировать все в цепочке поставок.

В конечном итоге, компании обязаны обеспечивать соблюдение этических норм на производстве. «Компании - это не сборище плохих парней, которые злорадно потирают руки и говорят: да какая разница, если погибнет пара сотен рабочих?» - отмечает профессор права из Фордхемского университета Сюзан Скафиди (Susan Scafidi).

«Компаниям надо уделять больше внимания инфраструктуре, но даже самым благонамеренным из них сложно это сделать. Если компания небольшая, то ей приходится полагаться на мониторинг и надзор третьей стороны, - продолжает Скафиди. – Сегодня это серьезная головная боль для всей отрасли».

Как же можно определить, что делается в соответствии с этическими нормами, а что нет? Есть простой, но далеко не идеальный способ – взглянуть на этикетку. Скафиди в этом плане называет Бангладеш, Пакистан и Гондурас «худшими из худших». Одежда из Китая, скорее всего, изготовлена рабочими в лучших условиях, нежели в Бангладеш. «Сейчас в Бангладеш просто нет надежных и безопасных марок», - предупреждает Скафиди.

Озабоченным покупателям следует искать этикетку Made in the U.S.A. American Apparel (у этой компании есть свои проблемы, но эксплуатация дешевой рабочей силы в Бангладеш в их число не входит) все делает в Америке.

Среди других компаний, уделяющих внимание этической стороне производства одежды, но не все производящих в США, есть такие, как Everlane и Eileen Fisher. Клайн восхищается последней, отмечая полную прозрачность ее производственного процесса, чего явно не хватает многим маркам одежды. В компании Eileen Fisher признают, что не все у них на производстве идеально (некоторые вещи делают в Китае, где условия труда в последние годы улучшились просто радикально), но они все делают честно, открыто и с соответствующими ярлыками. На вебсайте Клайн можно найти внушительный список брендов, уделяющих внимание этической стороне производства.

Но в конечном итоге производители не будут открыто рассказывать о своем процессе производства, если этого не потребуют потребители. «Во всех интервью, которые я давала в последние дни, люди спрашивают, где они могут делать покупки. Мне кажется, это по-настоящему поворотный момент», - говорит Клайн. Кроме того, в погоне за дешевой рабочей силой компаниям дальше идти просто некуда – в Бангладеш она самая дешевая.

Скафиди и Клайн полагают, что покупатель согласится платить немного больше, покупая вещи у компаний, где соблюдаются этические стандарты. Ведь что для вас как для покупателя важнее? Купить еще одну супердешевую рубашку или подождать немного, сохранив при этом спокойную совесть, поскольку вы знаете, что купленную вами чуть дороже рубашку сделали рабочие, с которыми обращаются не просто по-человечески, но и справедливо?

Конечно, покупатель вряд ли будет вспоминать все эти трагедии каждый раз, когда делает покупки. Шопинг - вещь эмоциональная и для большинства зачастую импульсивная, ведь после тяжелого дня тебе нужен возбуждающий алкогольный напиток или красивое платье, чтобы произвести впечатление на парня, с которым ты встречаешься. «В магазинах никогда не будет никаких зрительных меток типа «эй, подумай, как делалась эта одежда». Там создается такая атмосфера, чтобы вы думали не о месте изготовления одежды, а о том, как было бы здорово ее купить», - говорит Скафиди.

Но у таких компаний, как American Apparel, немало власти и влияния. Они несомненно доказали, что могут изменить наш образ мыслей о шопинге. «Они кормят нас быстрой модой, они кормят нас дешево и элегантно, они постоянно меняют товары, и от этого они получают большую выгоду. Так что этим компаниям надо в партнерстве с американским потребителем менять его покупательские привычки, - отмечает Скафиди. – В магазин надо приносить с собой совесть. Ее стоит захватить с собой, потому что  в конечном итоге лучше будет всем».