Общество

Легенд о Ципово не счесть. Рассказывают, что это «место силы» с временными порталами, через которые можно путешествовать в прошлое и будущее, что здесь есть подземные озера, которых никто не видел, что появляются в этих местах призраки монахов… Правда это или нет – никому не известно, зато точно известно, что это потрясающе красивое место может потерять свой первозданный облик, если реализуется государственная программа превращения Ципово в место, куда ездят на пикники.  

Сегодня лучшее, что есть в Ципово, - это дикая, первозданная природа. Водопады, льющиеся с причудливо выветренных скал, таинственные гроты и пещеры, речушка, перетекающая в болотце, заросли боярышника, шиповника, ежевики, бузины, пять видов змей… И полное отсутствие тех людей, которые отдыхают с гиканьем и визгами на фоне гратаря и канистры, а после себя оставляют кострища с остатками полуобгоревших пластиковых бутылок и пакеты от семечек.  

Все дело в том, что полутрезвому пошляку в Ципово делать нечего: это место экстремального туризма, здесь нужно быть внимательным, осторожным и сосредоточенным, потому что спуск в лощину, к водопадам, чреват падением с обрыва, как и не менее сложный подъем. И удовольствия здесь принципиально другие, нежели те, к кому привык наш массовый «дачник».

Очень хорошо, что у правительства пока нет денег на переустройство Ципово в «туристическую мекку». План грядущих перемен в виде панно с картами и схемами висит в одной из пещер, где размещается музей «Городиште». Присмотришься – и становится не по себе: в Ципово, оказывается, планируют создать спортивный городок с теннисными кортами, бейсбольной площадкой, летней эстрадой, фуникулером, рестораном и всякой-разной инфраструктурой в безвкусном духе укороченного диснейленда.

Рука реформатора уже давно протянулась из Кишинева в Ципово и Старый Орхей: пещеры переоборудуются в кэсуцы, вставляются стеклопакеты и деревянные двери, штукатурятся фасады. И средневековые скальные монастыри превращаются в постройки, напоминающие те, в которых когда-то размещали правление колхоза.

Сегодня Ципово нельзя показывать иностранным туристам. Прежде всего, здесь опасно, можно сорваться со скалы, при этом врачей в коммуне нет, а скорой  и спасателей из Резины не дождешься. Во-вторых, дорога: сюда можно попасть только по щебенки, которая ведет от основной трассы, но не каждый захочет ехать в сумасшедшей тряске и облаке пыли. Общественный транспорт ходит только до села Цыпово, где живет всего около трехсот человек (вместе с селами Лалово и Нистрень Ципово составляет коммуну Лалово), а это километров шесть от заповедника. Но если дорогу отремонтируют и пустят автобус, если создадут стандартную туристическую инфраструктуру – поток людей увеличится, и заповедник с редкими растениями, насекомыми и рептилиями просто умрет. Думали ли об этом наши власти?           

К таким местам, как Ципово, Сахарна, Старый Орхей, нужно относиться с пониманием, их нужно изучать и беречь. Что сегодня известно о Ципово? Что это «место силы»,  что здесь происходит что-то сверхъестественное и что Штефан чел Маре венчался здесь в XV веке со своей женой Марией Войкицей. С одной стороны – россказни парапсихологов, эзотериков, йогов, шаманов об НЛО, духах природы и призраках, о временных порталах и входе в царство мертвых, энергетической подпитке, просветлении и сдвигах во времени. С другой стороны – такие же ни на чем не основанные псевдонаучные околоисторические и окологеологические байки - о даках, якобы давших имя селу Ципово, об Орфее, который здесь искал свою Эвридику, о подземных озерах и системе подземных ходов. Весь этот интеллектуальный мусор экскурсоводы вынуждены использовать для построения своих рассказов, потому что другой информации просто нет. И это притом, что у нас массивно финансируется академия наук с ее многочисленными историками и археологами.

Стоит поехать в Ципово, пока с ним не сделали то же, что и с Сорокской крепостью и с древними монастырями Хынку и Кэприяна. Стоит пожить здесь, как это делают очень и очень многие люди, которые кажутся туристам странными. Они практикуют йогу, спят на деревьях и в пещерах, живут как птицы небесные, не заботясь о хлебе насущном. Девушка по имени Мина, которую можно встретить у родника, расскажет вам, что живет в здешних местах уже 18 лет, лишь на зиму уезжая в Кишинев, что питается дарами туристов и обменивает в монастыре собранные ягоды на продукты. Хотите верьте, хотите – нет, а можете проверить…  

Евгений ЛЯНКО